年度热词 振兴规划

    纺织业振兴规划细则出台

    由美国次贷危机引发的全球性金融危机爆发后，经济正处在快速发展中的中国同样不能独善其身。为了阻止我国经济加速下滑，实现2009年GDP“保8”目标，国务院陆续出台了纺织业、钢铁业、汽车业、船舶业、装备制造业、电子信息产业、轻工业等十大产业振兴规划。

    2月4日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过纺织工业和装备制造业调整振兴规划；4月24日，国务院正式发布《纺织工业调整和振兴规划》（以下简称《规划》）。

    《规划》分析了纺织工业的现状和面临的形势，认为进入21世纪以来，我国纺织工业形成了从上游纤维原料加工到服装、家用、产业用终端产品制造不断完善的产业体系，但同时也伴随着自主创新能力薄弱、产业布局不尽合理、节能减排任务艰巨、部分行业产能过剩等问题。

    更为重要的是，《规划》明确了2009年～2011年，我国纺织工业将要努力实现的五大规划目标、八项产业调整和振兴的主要任务，以及十项政策措施及保障条件。

    具体而言，五大规划目标如下：第一，总量保持稳定增长。到2011年，规模以上企业实现工业增加值12000亿元，年均增长10%；出口总额2400亿美元，年均增长8%。

    第二，产业结构明显优化。纤维加工量过快增长的态势得到明显控制。服装、家用、产业用三大终端产品纤维消耗比例调整至49:32:19；中西部纺织工业产值所占比重提高到20%左右。培育100家左右具有较强影响力的自主知名品牌企业，自主品牌产品出口比重提高到20%。

    第三，科技支撑力显著提高。高新技术产品的产业化及应用取得显著进展，具有国际先进水平的纺织技术装备比重提高到50%左右，全行业劳动生产率年均提高10%。

    第四，节能减排取得明显成效。全行业实现单位增加值能耗年均降低5%、水耗年均降低7%、废水排放量年均降低7%。

    第五，淘汰落后取得实质性进展。到2011年，淘汰75亿米高能耗、高水耗、技术水平低的印染能力，淘汰230万吨化纤落后产能，加速淘汰棉纺、毛纺落后产能。

    该《规划》提出的我国纺织产业调整和振兴有八项主要任务：

    第一，稳定国内外市场。《规划》指出，要稳定和开拓出口市场，在不违反WTO规则的前提下，实施灵活的出口税收政策和出口市场多元化战略，在全球范围内实现销售、研发、生产各个环节的优化配置，提高我国纺织工业在全球价值链中的地位。同时，促进国内纺织品服装消费，扩大国内产业用纺织品的应用。

    第二，提高自主创新能力。其包括推进高新技术纤维产业化和应用、加快产业用纺织品的开发应用等四个方面。

    第三，加快实施技术改造。在纺纱织造、印染和化纤等行业，以技术改造为抓手，改善产品结构，增强市场有效供给能力。

    第四，淘汰落后产能。《规划》指出，进一步加大对高能耗、高污染等落后生产工艺和设备的淘汰力度。

    第五，优化区域布局。《规划》提出，东部沿海纺织工业发达地区要重点发展技术含量高、附加值高、资源消耗低的纺织行业和产品。鼓励中西部地区积极承接产业转移，发展纺织服装加工基地，形成东中西部优势互补的区域布局。

    第六，完善公共服务体系。《规划》表明，建立纺织重点行业和企业运行情况、质量等跟踪监测制度，加强产业信息平台与预警机制建设，建设30个面向中小企业、功能完善、服务能力较强的公共服务平台。

    第七，加快自主品牌建设。提高纺织服装自有品牌出口比重10个百分点，提升我国纺织业在全球产业分工中的地位。支持优势品牌企业跨地区兼并重组、加强产业整合，提高产业集中度，增强品牌企业的市场控制力。

    第八，提升企业竞争实力。《规划》指出，纺织企业要从自身实际出发，提高核心竞争力；加大产品研发和技术进步投入，进一步提高产品的档次和水平

    为确保实现既定目标和任务，《规划》提出了十项政策措施及保障条件：

    (一)继续提高纺织品服装出口退税率。认真落实提高部分轻纺产品出口退税率的政策措施；加快出口退税进度，确保及时足额退税。

    (二)加大棉花、厂丝收购力度。为保护棉农、蚕农利益，通过增加中央储备或其他办法，加大棉花、厂丝收购力度。

    (三)加大技术进步和技术改造投资力度。支持企业技术进步和技术改造，重点支持高新技术纤维产业化及应用、产业用纺织品开发应用、新型纺织装备自主化，支持纺纱织造、印染、化纤等行业的技术改造，以及自主品牌建设等。

    (四)进一步扩大国内消费。《规划》指出，要优化商业环境，扩大营销网络，减少流通费用，制定加快推进我国服装自主品牌建设的指导意见，推进名品进名店、名牌产品下乡，扩大纺织品服装消费。

    (五)鼓励企业实施兼并重组。《规划》提出，鼓励纺织服装行业优势骨干企业对困难企业进行兼并重组。

    (六)加大对纺织企业的金融支持。其中，对一些基本面较好、带动就业明显、信用记录较好、无严重环境违法行为、有竞争力、有市场、有订单但暂时出现经营和财务困难的纺织企业，金融机构要加大信贷支持力度，允许将到期的贷款适当展期。

    (七)减轻纺织企业负担。对受金融危机影响较大、暂时遇到经营困难的企业，按照有关规定，实施缓缴社会保险费或降低相关社会保险费率等政策。

    (八)加大对中小纺织企业扶持力度。《规划》指出，现有支持中小企业发展的专项资金(基金)等向纺织企业适当倾斜，支持纺织企业巩固和开拓国内外市场。

    (九)加强产业政策引导。其中，环保、土地、信贷等相关政策要与产业政策相互配合，体现区别对待、有保有压；研究制定产业转移指导意见。

    (十)发挥行业协(商)会作用。行业协(商)会要充分发挥桥梁和纽带作用，在政府指导下，组织应对国际贸易中的反倾销、反补贴诉讼。

年度热词 出口退税

    出口退税率四度提高

    自2008年8月份以来，我国关于纺织服装的出口退税率连续四级跳，从最初的11%上调至现在的16%。纺织服装出口退税率的上调，表明了国家对该行业的大力扶持，更重要的是，这有利于刺激行业出口，缓解企业生存压力。

    2008年7月31日，财政部和国家税务总局两部委联合下发了《关于调整纺织品服装等部分商品出口退税率的通知》。该通知指出，从2008年8月1日起，将部分纺织品、服装的出口退税率由11%提高到13%，这也是我国自2006年推出下调企业出口税率外贸政策以来首次的回调。纺织服装税率上调的范围涉及丝绸、毛纺织品、麻纺织品、化纤长短丝、针织服装、梭织服装及其附件、针织物及其附件等；调整的对象，重点在下游的针织和服装行业。

    时隔两个月之后，经国务院批准，财政部和国家税务总局再次发出《关于提高部分商品出口退税率的通知》，明确了从2008年11月1日起，国家适当调高部分劳动密集型和高技术含量、高附加值商品的出口退税率。而部分纺织品、服装、玩具出口退税率由13%提高到14%。

    2009年2月5日，财政部、国家税务总局第三次联合发布《关于提高纺织品、服装出口退税率的通知》，明确从2009年2月1日起将纺织品、服装出口退税率由14%提高到15%。

    2009年3月27日，财政部、国家税务总局发布通知，明确从4月1日起提高纺织品、服装、轻工、电子信息、钢铁、有色金属、石化等商品的出口退税率。其中，将纺织品、服装的出口退税率提高到16%。

    其实，中国自1994年税制改革以来，截至2008年底，其出口退税政策经过了7次大幅度调整。具体到纺织服装行业则有：从1994年的13%下调到1996年的6%；1999年则将纺织品的出口退税率上调至15%，而服装则调为17%；2004年1月1日起，纺织服装一律降为13%。2004年，中国新一轮的税制改革启动后，纺织服装行业的出口退税率也随之有了新的调整：2006年9月15日，纺织品出口退税率自13%降至11%；2007年7月1日，服装、鞋帽和箱包的退税率均由13%下调为11%。

    历年纺织服装出口退税率的变动有升有降。事实上，这不仅与整个行业自身的发展情况有关，更与国家的宏观大环境紧密相连。自2008年开始，国家对于纺织服装行业出口退税的连续上调正是基于这样的事实：

    2008年以来，国内原材料和劳动力成本持续上涨、人民币升值明显加快、国外市场需求减弱以及国内银根紧缩，纺织服装企业的经营成本增加，有的甚至不堪重负而濒临倒闭。此番状况严重阻碍了行业企业的获利能力。后来，由于全球性金融危机的爆发，加剧了行业企业生存状况的恶化。鉴于纺织服装行业的实际情况以及国内外形势的变化，国家相关部委又陆续发出通知，上调该行业出口退税率。

    有专家表示，1个百分点的出口退税率调整，就将为企业省下数十亿元的可用资金，这对缓解金融危机给我国纺织服装业出口带来的压力，振兴纺织行业，促进就业具有积极作用。

    作为《纺织工业调整和振兴规划》起草工作的参与者之一，中国纺织经济研究中心主任孙淮滨认为，振兴规划中最实在的政策就是提高纺织服装的出口退税率。他曾表示，出口退税率的提高，表明政府对产业形势进行了周密调研。通过财税和贸易政策的局部性调整，目的在于实现全局性的平衡。

    不过，对于国家连续上调纺织服装的出口退税率的举动，一些业内外人士认为只是杯水车薪，企业受惠程度有限。原因之一在于退税率的上调幅度较小，赶不上人民币的升值速度。再加上其他种种客观因素，退税率上调根本不足以扭转目前整个行业的发展颓势。因此，有业内人士建议将退税率上调至17%。

 年度热词 产业转移

    变局是表象升级是实质

    11月，国内服装巨头杉杉集团正式宣布，将在河南投资200亿元，实施杉杉郑州服装产业园、杉杉郑州科技园、奥特莱斯郑州“时尚之都园”三大项目。

    杉杉的这一战略投资正体现了中国服装产业当下的一大发展趋势——产业转移。

    近年来，受土地成本、能源成本、劳动力成本快速上升和生态环境约束，资源密集型产业和劳动密集型产业的发展受到制约，产业结构优化升级压力增加，东南沿海地区纺织服装产业向中西部梯度转移步伐加快。

    对此，广东省服装服饰行业协会会长刘岳屏有着切身体会。今年以来，他的足迹遍及湖南、江西、河南等地，随行的还有数十家知名服装企业的负责人。他说：“如果不是焦急地想找到一个‘新家’，即使倒贴钱，企业家也没有时间走那么多地方。按照《珠三角地区改革发展规划纲要》，“珠三角”产业定位高端化，服装纺织这个传统劳动密集型产业必须为自己的服装加工厂找新家。“珠三角”不再是服装加工的乐土，要转型，还要加快转型。

    在沿海地区产业转移的浪潮中，中西部各省纷纷伸出橄榄枝，希望分得一杯羹。中国纺织工业协会的一组统计数据反映了中西部地区承接产业转移的现状：2009年1~7月，东部5省1市纺织工业总产值增长5.38%，纱产量增长8.23%，服装产量下降14.20%，固定资产投资同比下降6.34%；中部5省总产值增长14.40%，纱产量增长13.06%，服装产量增长23.82%，完成固定资产投资同比增长20.94%。

    在中国服装协会常务副会长蒋衡杰看来，中国服装产业转移是行业发展的必然趋势。中国服装产业经过30年的高速发展，已经到了产业升级、调整转型的发展拐点。

    当前,我国服装产业转移呈现出了以下特点。

    产业转移由企业自发转向政府引导。前一阶段东南沿海地区向中西部地区产业转移的探索更多地属于自发、独立的企业行为，而当前的产业转移更多地是在政府宏观战略布局下，由政府引导规划，企业积极参与的整体行为。

    产业省内转移仍占主流。目前，梯度转移尚未出现大面积的跨行政区发展态势，省内转移仍是主流。苏南企业到苏北开发，粤南地区产业慢慢向粤北和东西两翼发展，福建、浙江一些产业集群也向周边扩散，省内的“内陆”地区成为我国服装产业梯度转移的第一站。

    “珠三角”向“长三角”转移。“长三角”地区已经成为我国服装产业核心区域。这一作为梯度转移推行过程中过渡形态将在未来几年中保持其发展势头，发挥优势企业进一步积蓄能量的作用。

    大企业发挥带动作用。近几年，我国东南沿海地区的知名品牌企业捷足先登，加大了对中西部地区的投资力度，产业转移步伐加快。如培罗成集团迁往江西九江，太平鸟集团、洛兹集团迁往湖北宜昌，雅戈尔在重庆投产西部基地等。

    “反向转移”现象出现。近几年产业转移中有一个值得注意的现象——反方向转移。一些服装企业将自己的研发中心、营销中心、公司总部从不发达地区向发达地区甚至是发达国家转移。国内承接这种转移比较集中的大型城市有上海、北京、广州、深圳、厦门等。

    东南亚地区可能成为国内迎接产业转移地区的竞争对手。近年来，我国一部分纺织服装企业把生产基地转到东南亚地区。各方信息显示，这些地区可能成为中国中西部省份迎接产业转移的竞争对手。但东南亚国家在承接产业转移时也存在一些问题，比如，政局不稳定；缺少熟练的产业工人、完善的产业链条；政府机构效率低下,基础设施落后，经常出现停水、断电现象；语言、宗教及生活习惯存在障碍等。

    中国纺织工业协会会长杜钰洲强调：“纺织工业在中国国内的结构转移并不是现有制造能力的搬家，而是在转变发展方式指导思想下的转移。要防止重走市场自发性难以避免的粗放发展老路。”

    首先是能够可持续发展。中西部地区承接产业转移决不能盲目、而应该有规划、有质量、创新性地承接并同步考虑到环境保护，合理利用土地，应用先进技术提高劳动生产率。

    其次是中西部地区承接产业转移的过程中，既面临了东部地区的直接竞争和挑战，同时也面临与周边地区和周边省份的竞争和挑战。因此，在实施纺织产业转移中，必须充分发挥区域经济发展特点，确定战略发展重点，以充分发挥自身的竞争优势。

    第三是同时重视硬、软环境建设。在实施产业转移中，承接地除了完善园区交通、通信、污水处理公共设施、标准厂房，确保水、电、汽等要素的供应等硬环境的建设外，要更加重视职业教育、职业培训、企业文化建设、企业融资、担保服务，以及政府办事效率等方面的软环境的建设。

    “转移是表象，升级才是实质。产业转移的最终将落脚点必须放在完成产业升级上。”中国纺织工业协会副会长王天凯指出，此次纺织服装产业转移根本上应该是以“长三角”、“珠三角”地区率先升级而带动的产业转移。

    因此，要研究并总结国际产业转移的经验和教训，研究和总结适合当前中国纺织大环境的转移模式和途径。东部地区的大企业、骨干企业必须在实施转移同时，在模式创新上、营销和研发创新上能够实实在在地探索一条路子，以完成纺织服装大国向纺织服装强国的转移。

年度热词 产业链

    从个体竞争到系统竞争

    2009年，全球纺织服装业进入了关键发展期。细分化、专业化和服务化正成为全球纺织服装业越来越明显的发展趋势，以消费者为核心，整合全球资源，供应链协同发展的新纺织产业经济格局日渐明晰。

    身处全球经济中的中国纺织服装企业，一个正在形成的共识是:单打独斗的“个体竞争时代”已经告一段落，供应链之间的“系统竞争”，成为了摆在中国纺织服装企业面前的又一道考题。

    “每个处在供应链上的品牌，一定要从过去传统的‘生产商’变成一个‘服务商’。要学会跳脱单纯的生产环节，承载设计、营销、物流配送的一站式服务，才能寻求更大的利润空间。”中国纺织工业协会副会长孙瑞哲说道。

    当前，国外纺织服装业主导企业已经通过全球供应链战略实现了获取最大商业利益所需资源和能力在世界范围内的最优配置，他们通过降低物流成本和增强快速反应拥有现代竞争力。

    一个显著趋势是：中国服装品牌个体到个体的竞争，已经让位于产业链与产业链之间的竞争。围绕产品生产、设计、研发、销售、物流配送、信息化管理、渠道建设等要素在内的“系统竞争”，伴随着专业化分工的分解与协同，中国纺织服装品牌的集体竞争达到了一个更高段位。

    “就服装行业来说，一家优秀的企业一定要具备两种能力，首先是研发能力，要保证一年推出几千种新款；其次是供应链的整合能力，要选择最优秀的供应商和经销商，花最少的成本、最短的时间，让一件衣服从生产环节流到销售终端。”太平鸟集团董事长张江平说，“因此，太平鸟将2009年的布局方向定位在了两个方面：一个是提高研发能力，另一个则是整合供应链。”

    当前中国的纺织服装产业仍然处于纺织服装供应链的低端，而随着中国纺织服装产业的发展，必然经历由产业链低端向高端发展的过程。正确理解全球纺织服装供应链的发展趋势，对于指导中国纺织服装行业的发展具有十分重要意义。加强供应链的管理，构筑一个和谐、健康、可持续发展的纺织服装供应链，是促进中国纺织产业升级、结构调整的重要措施，也是推进纺织工业由大到强的有力保障。

    目前，中国纺织服装业正进入产业链整体提升的战略机遇期，实现纺织服装供应链的集成创新和产业链协同发展势在必行，这需要重塑与规范行业游戏规则，突破偏重成本比较优势和规模扩张的传统窠臼，建设并完善质量、创新、快速反应和社会责任四位一体的模式创新，实现从产业链低端向高端转移。

    在孙瑞哲看来，中国纺织服装供应链的优化首先要回归到一个“原点”的定位问题——是按照“产品研发”模式进行循规蹈矩的跟进式创新？还是立足于“终端需求”及时导入、衔接各个环节的创新？不同的路径选择，将决定供应链创新的方向与效率。

    孙瑞哲显然是“需求导向型”的坚定支持者。他表示，市场经济是典型的“贸易导向型经济”，讲究的是“以销定产”。

    “以往习惯单纯倾向于工业技术与生产角度的‘工业脑袋’要变一变了。”中国纺织工业协会副会长孙瑞哲认为，“供应链竞争的时代里，品牌商与生产商都应当更倾向于成本控制、聚焦消费者的现实需求，打通流通环节，以追求产品向最终消费品的转化。”

    如果用极度简练的词语来加以概括，“链时代”的这场系统竞争，考验的就是在云集高手的内外销市场，中国服装品牌“选择”与“被选择”的智慧与技能。“选择”意味着将最优质的战略协作伙伴纳入到自己的品牌运营体系，这需要我们具备一双异常犀利的慧眼;而“被选择”，则意味着我们能够以无法替代的优势，加入到优势品牌的联合舰队之中，这需要我们拥有核心的技术与把控能力。不管是“选择”，还是“被选择”，中国服装品牌应当懂得：游戏规则首先由消费者发起，接下来，需要的就是“各就各位”与“众志一心”的专业主义与职业操守。

    “在围绕消费需求的前提下，更注重供应链的效率与协同运作，中国纺织服装终会实现从‘依托’中国制造到‘拜托’中国制造的转变。”孙瑞哲判断。

年度热词 创新

    软实力决定竞争力

    美国著名未来学家托夫勒曾这样说过，谁占领了创意的制高点，谁就能控制全球。主宰21世纪商业命脉的将是创意。

    2009年,一股创意的热潮在中国纺织服装业内涌动。

    3月底举行的CHIC2009在原有“设计师廊”的基础上首度推出“创意设计区”，集聚业内具有市场潜力的新锐设计师，专业院校设计工作室、国内设计师聚集园区所推荐的设计师，国际优秀青年设计师等专业人士共同参与；集中地体现了中国服装企业的文化、品牌形象及CHIC的价值内涵。

    8月份，中国纺织工业协会会长杜钰洲与法国高级时装公会主席戈巴克在“推动当代中国创意力量的发展高端对话”活动上，就中国当代创意发展的若干热点话题进行了深入交流。有观察人士指出，这场对话的意义在于，不仅为中国创意和时尚产业积聚能量，为中国服装品牌国际化建立信心，而且将为中国时尚工业在经济发展第二个30年的腾飞发动引擎。

    10月份，“2009Reach&Touch时尚创意空间”在上海举行。该展示是在中国服装协会在纺织服装产业转型和升级的大背景下，为推动产业文化创意水平提升，带动产业发展方式转变而组织的当代时尚设计创意展示、交流、贸易的综合性活动。活动范围覆盖时装设计、空间设计、平面设计、视觉设计、广告设计、品牌公关、营销策划、趋势研究等与产业相关的所有方面。

    当前，关注创意、重视创意在各个领域都正在成为一种可喜的现象。随着经济全球化和竞争格局多元化的加速，以创新为驱动，推动结构调整和产业升级成为中国纺织服装行业的时代命题，创意的竞争、文化的竞争、软实力的竞争，将决定未来时尚产业的制高点。

    “我们开始发展时装业时，就提到设计时代——不仅是服装，整个生活都进入了设计时代，都需要设计。不仅是形式的设计，不仅是款式，从设计生活到跨国组织，都要有创意。从目前的情况来看，中国的设计力量有所提高；但中国服装业的创新力、文化创造力，软实力仍然比较弱，亟待提升。”中国纺织工业协会会长杜钰洲对中国服装行业的创新能力现状有着清醒的认识。

    “企业的好坏不在于大小，而在于有没有创新。创意是提高科技贡献率、品牌贡献率，转变增长方式的具体行动之一。而所谓创意，就是指我们要实现“两个贡献率”，核心问题是创新。”杜钰洲表示指出，“对于行业70%效益不好的企业来说，最根本的是开发与创新能力的不足。”

    据测算，服装价值链上的利润分配是：设计占40%，营销占50%，生产占10%。很明显，在全球服装价值链中，设计和营销处于价值链的高端，而生产加工处于价值链低端。

    创意即效益。比尔盖茨亦曾形象地表述，创意如有原子裂变，每一盎司的创意都能带来无以数计的商业奇迹和商业效益。

    而在传统经济下，一分投入一分收获，小投入获得小收益，大投入获得大收益。在没有良好的设计实力与创意能力之前，以纺织服装为代表的加工制造业，只能按照国际企业已经在市场上形成的某种过时样式进行生产，只能贴以外国的品牌生产，中国数以万计的生产企业只能以精良的生产技术换取有限的加工费。所谓“以10亿件服装换一架空客飞机的悲剧”，正是由于缺乏设计创新实力而带来的。

    事实上，在中国的新经济中，越来越多的人正在为软实力和创意力付费。在全球性金融危机之下，制造厂商面临着经营环境日益恶化的状态。这在淘汰了部分竞争力较弱的企业的同时，也正在驱使生存下来的企业通过增加创意、改善设计来提升产品竞争力。

    如何提升中国服装行业的创意能力？这在很大程度上取决于设计师的创新能力。对此，杜钰洲认为，中国的设计师想要满足中国消费者乃至国际消费者对创意的需求，就要扩大眼界、扩大知识范围和所关注的范围，有三个方面必须要把握好——自然美、社会美、技术美。这是现代人审美的三个重要组成部分。

    首先是自然美。人和自然的关系是当代审美的一个重要内容。企业生产一个东西，要体现消费者的意识，要了解消费者对产品的要求。比如说，消费者环保意识普遍提高，宁愿多花10%的价格也要买环保性能的产品，这就是一种审美。

    其次是社会美，这体现了社会的、历史的尺度。一个时代有一个时代特定的生活方式，几百年前的东西原封不动地套用于现代是不可能成功的。

    再有是技术美。技术是人的生存方式，有什么技术，就有什么生活方式。

    杜钰洲特别强调，创意是提高行业创造力、附加值的一个重要因素和资源。未来，行业要做好以下三项工作：

    一是繁荣创意，要崇尚创意和创意价值，动员各方面因素参与创意。

    二是推动创意产业的形成。如果能把人的灵感、对外界的感觉，变成为一种产业的话，将可以更好地服务企业。

    三是产业创意化。创意服务被产业接受，品牌不断有创意。设计师现在头疼的是做第一件、第二件还可以，但做到第三件就难了，怎么能够永远有创意？这就需要吸收创意资源，一是学习，二是合作与交流。

    有业内专家指出:“在可预见的未来，创意设计不是一种奢侈品，而是一种必需品。它是品牌生存的要求，而并非传统观念所认为的，只是仅仅带来附加值。”

年度热词 话语权

    发出中国时尚声音

    12月11日,在以时尚话语权与新商业模式为主题的中国纺织创新年会上,中国时尚同盟正式成立。

    这也表明中国纺织服装业向世界正式表达出了时尚话语权的诉求。

    以“中国时尚文化传播国家队”形式出现的中国时尚同盟，集结纺织、服装、商业的优势品牌，形成产业、商业、传媒联动的发展模式，将以纺织服装品牌为主体，通过生活方式调研、流行趋势研究和发布、渠道对接等方式，实现中国时尚理念的全球化传达。

    中国纺织工业协会会长杜钰洲认为：“2009年是很不寻常的一年，整个产业都处在应对金融危机的时期。今天的中国纺织服装业已经进入了新一轮的国际竞争阶段，国际竞争就体现在我们能不能在跨国供应链里面提高我们的层次地位。什么叫话语权？不是你凭空得来了一个权利，而是我们的生产力与生产关系能不能融入全球化，配套能力能否从低端向高端延伸的问题。”

    “以前，我们是自己关起门来吹喇叭。自己都快震聋了，别人却什么也没听到。”对于时尚话语权的缺失，中国纺织工业协会副会长孙瑞哲用了一个形象的比喻。

    据中国流行色协会常务副会长梁勇介绍，中国纺织服装产业在世界纺织服装价值链中只有15%的比重，剩下的都被文化、设计元素占主导地位的国际品牌占据。如果中国纺织品增加5%的价值，行业的利润将有明显增长。

    “整个行业已经到了要突破这种格局的时候。不能再那样自说自话了；要突破仅在自己产业内部研究的局面，向全世界发布我们自己的流行趋势。”在孙瑞哲看来，以前提这个概念，时机尚未成熟,但现在已经具备各方面的条件。

    数据显示,2003年，销售额在3亿元以上的企业占全行业规模以上企业总数的2%多一点，2008年底，这一比重增加到3%；而销售额超过5亿元的企业在2003年占全行业规模以上企业的0.9%，2008年比重达1.5%。

    孙瑞哲介绍说：“现在，我们的外部环境和内在产业能量已经大不相同，品牌企业成长很快,产业集中度越来越高,各种优势资源开始向优势企业集中。从外贸层面看,经过金融危机洗礼,中国纺织服装企业优胜劣汰后剩下的优势加工企业的议价能力在提高；而在内销层面,渠道的多元化所带来的成本降低,使得企业可以在低成本模式中快速成长。另外，金融危机最大的好处就是促成了理性消费，为我们提供了很好的机遇。”

    中国流行色协会常务副会长梁勇在罗马发现，很多时装店里都主打中国红。“现在东西方的界限越来越模糊。”

    在他看来，整个世界时尚业的生态正在发生改变：“一方面是上下游整合的力量。如

    ZARA的模式就提出一个问题——原来的时尚游戏规则是否行得通？另一方面，整个世界的趋势也在变化。中日韩的力量成长很快。这些因素打破了以前欧美一家独大的局面，整个话语权中出现了多元的声音，西方话语权减弱的趋势越来越明显。这些变化对我们的产业是机会，也是考验。”

    事实上，国内的服装企业为突破这种令他们极其困惑的局面，也在做着种种努力。一批已经占据国内二三线市场的品牌，开始慢慢向一线城市渗透，纷纷选择在大城市开大店，希望以此获得都市消费者的价值认可。孙瑞哲将这种发展模式形象的称为“农村包围城市”。

    与此同时，一批优秀的企业与设计师也在尝试着“走出去”的破冰之旅。中国设计师在纽约、伦敦、巴黎、米兰四大时装周上都留下了自己的身影；一批成熟企业也迈出了国际化合作的步伐。

    尽管企业以不同的方式进行着各种尝试，但孙瑞哲坦言，单个企业的努力毕竟难以改变整体格局。

    “其实每家企业都非常努力,但仅凭一两家企业确实很难产生真正的影响力。”在梁勇看来,“本土品牌也想做到像西方那样的话语权，但很难。即使是10家一起企业都很难。”

    在这样的背景下，孙瑞哲与梁勇形成了这样的共识,时尚话语权的体现一定要以集成方式，在产业内部上中下游形成互动。这也正是成立“中国纺织服装时尚联盟”的初衷虽在。

    所谓以集成方式体现时尚话语权，即在“时尚联盟”的基础上，联合产业链上、中、下游资源，围绕展会平台，企业间形成互动，从色彩、纱线、面料、服装环节确立统一流行趋势。

    孙瑞哲表示：“时尚话语权是各方面力量结合的结果，最后的支撑点是整合上、中、下游产业链中的优秀品牌与企业，使他们达成合作，最终提升时尚话语权。”

    “在国际竞争中，我们以前是生产环节的对抗；今后肯定是消费层面的对抗，是时尚话语权的对抗。这一天迟早会到来。”对于中国时尚发出自己的声音，孙瑞哲信心十足。

年度热词 社会责任

    责任成为企业必修课

    中国纺织工业协会会长杜钰洲曾提出“品牌三要素”:质量、创新、快速反应。现在这个调色板上又加上了一个靓丽的新元素——社会责任。

    6月29日，中国纺织工业协会在北京人民大会堂隆重召开中国纺织服装企业社会责任报告联合发布会，铜牛、大进、华孚、红豆、经纬、乔顿、海天、如意、报喜鸟、天圣等十家纺织服装企业面向全世界首次公开发布社会责任报告，这些报告均依照中国纺织服装企业社责任报告纲要

    CSR-GATEs的要求编制，并经第三方机构独立验证。

    9月19日，由中国企业社会责任研究中心等机构主办的“六十华诞、责任中国——2009中国企业社会责任研讨会”在京举行，会议发布了“2009中国企业社会责任榜”、“100强”榜单，同时分别发布了15个履行社会责任优秀案例和15个社会责任缺失案例。

    11月21日，中央电视台财经频道以《责任的财富》为题，就企业社会责任问题进行了长达近60分钟的深度报道。报道对中国纺织服装行业在金融危机背景下坚持开展社会责任建设推广工作的实践经验进行了突出的报道，CSC9000T中国纺织服装企业社会责任管理体系作为中国首创的行业社会责任标准获得了高度评价。

    针对中国纺织服装企业首发社会责任年度报告发布，杜钰洲给予了高度评价。他表示，履行社会责任是在市场与经济条件下企业应有的“品格”，也是当代全球化的条件下企业应有的要求。

    自2008年爆发全球性的金融危机以来，我国纺织品服装出口增幅大幅回落，出口企业效益锐减，国内市场压力加大、价格下降，企业资金紧张，一些中小企业停产、歇业，甚至关闭，出现职工下岗，农民工返乡。全行业的发展速度减缓、利润增幅迅速回落，在下半年出现了2003年以来的负增长。

    在受到国际金融危机严重冲击的形势下，中国纺织服装行业仍然坚持行业自律，众多纺织服装企业坚定地扛起社会责任的大旗，在困难时期不放弃履行对员工、对环境、对社会等利益相关方的责任，公开披露行业、企业的社会责任信息。这种负责任的态度和实际行动，将为纺织行业赢得国内外各利益相关方的信任与支持，增强战胜金融危机的信心，提高行业与企业的软实力与竞争力，转危为机，摆脱困境，实现可持续发展起到十分重要的促进作用。

    实际上，越是理性的纺织服装企业，越能够看出履行社会责任背后的实质利好。这些利好的一连串受益者，将是企业内部的劳工、供应链上的合作伙伴，使用产品的终端消费者，以及最终反馈到企业本身。

    在中国的服装行业，加班几乎是一条“显规则”；但是真维斯做到了不用加班。为此，中国纺织工业协会会长杜钰洲曾专门前往考察调研。

    “没有效益，老板没有积极性；不提高收入，员工没有积极性，但社会责任可以使看似矛盾的事情统一起来。”真维斯董事长杨勋阐述了其中的机理：“关键是人的因素：社会责任需要企业投入一些财力，但改善了生产和生活环境，大家的积极性提高了，效率就提高了。服装厂每批货要验，买方要委托第三方进行检查。我们有85％的定单不用检查，直接交给了客人，客人的反映是百分之百的没有问题。从最终核算来看，不仅可以抵消生产成本，而且效益大幅提高。”

    在山东如意科技集团有限公司，由于公司良好的社会责任表现，2008年HOGOBOSS订单量同比增长了219.5％。2008年，公司未受到过国外市场的反倾销调查。

    而在北京铜牛股份有限公司，通过自觉履行社会责任，铜牛股份不断得到大型采购商的信任，贸易业务量加大。同2007年相比，2008年H&M在铜牛股份的贸易订单量增长了130％。

    无数真实的样板表明，在义不容辞地承担社会责任的同时，企业必将得到各种显性与隐性的丰厚回报。如果可以在银根紧缩的年代里，通过对社会责任的精细履行，将自己的财富放在一个“善”的循环系统中，未尝不是一种“节能高效”的财富增值法则。

    据中国纺织工业协会副会长孙瑞哲介绍，纺织工业协会的下一步工作目标是“500+100”，即2010年底要在全行业建立中国纺织服装企业管理体系CSC9000T的企业要达到500家，按照纲要来进行社会责任发布的企业要达到100家。

    孙瑞哲表示，这个目标的实现对整个行业目标的落实，甚至对跨行业都有重要的借鉴意义。

年度热词 低碳

    服装环保成趋势

    12月7日~18日，哥本哈根世界气候大会全称《联合国气候变化框架公约》缔约方第15次会议在丹麦哥本哈根举行，低碳经济是会议讨论的热点。这意味着大幅度提高化石能源和二氧化碳的生产率，将是未来几十年经济创新的主要任务。

    我国政府日前宣布到2020年，单位国内生产总值的二氧化碳排放要比2005年下降40%至45%，并把这作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划。

    以新能源和环保为主旨的“绿色经济”，不仅成为欧盟、日本、美国三大经济体瞄准未来的经济引擎，而且是其占领新的国际市场竞争制高点和主导全球价值链的“新王牌”。

    目前，我国纺织服装业正面临国内外双重“绿色”压力。在美国等一些环保发达的国家，已经出现了服饰上的“碳标签”。作为中国服装业的风向标，第十八届中国国际服装服饰博览会（CHIC2010）举起“低碳”大旗，首次推出绿色环保创意展台设计评比活动。

    此前，9月20日，世界地球清洁日，在由环保机构——珍古道尔(北京)环境文化交流中心、李宁公司、帝人集团等机构共同组织的关于“低碳服装”研讨会上，提出了“衣年轮”概念，倡导穿衣的新环保理念。

    “衣年轮”是基于对树木生长年轮的理解，提出用服装的碳排放指数，衡量每件衣服的使用年限、生命周期内的碳排放总量及年均碳排放量。而“低碳装”可让每个人在消耗全部服装过程中产生的碳排放总量更低，提倡一衣多搭，增加每件衣服的使用率。

    可见，当人们的消费理念发生变化后，将给纺织服装业带来新的变化，并影响着产业的“低碳”水平。一个可能是，未来服装企业不再比较谁销售的最多，谁卖的最贵，而要看谁的材质、工艺对环境危害更小，谁的服装碳排放更少，这样才能赢得消费者的青睐，从而获得更多的市场份额。

    事实上,低碳服装是一个泛的服装环保概念，泛指可以让我们每个人在消耗全部服装过程中产生的碳排放总量更低的方法，其中包括选用总碳排放量低的服装，选用可循环利用材料制成的服装，及增加服装利用率减小服装消耗总量的方法等。

    那么,一件衣服的碳排放量有多少？从纤维提取、染色、加工成布料到制作成衣，以及运输、洗涤、熨烫等一系列过程都会产生碳排放。根据英国剑桥大学制造研究所的研究，一件250克重的纯棉T恤在其“一生”中大约排放7千克二氧化碳，是其自身重量的28倍，这还不包括T恤所产生的环境污染。而化纤材质的服装的碳排放量更高。

    根据环境资源管理公司的计算，一条约400克重的涤纶裤，假设它在中国台湾生产原料，在印度尼西亚制作成衣，运到英国销售。假设其使用寿命为两年，用50℃的水和洗衣机洗涤过92次，洗后用烘干机烘干，再平均花两分钟熨烫。它“一生”所消耗的能量大约是200千瓦时，相当于排放47千克二氧化碳，是其自身重量的117倍。

    中国是服装大国，根据国家统计局的统计，去年我国全行业服装产量为406亿件，按照这一数字计算总碳排放量，结果无疑将是惊人的。过去的十年是中国服装业飞速发展的十年，这也意味着是碳排放量快速上升的十年。国际组织全球碳计划(GlobalCarbonProject)最近发布的研究结果表明，在2000年到2008年之间，由于建立发电厂和工厂、砍伐树木和其他人类活动导致二氧化碳排放量增长29%。

    就服装业来说，要想发展低碳经济，技术创新是首要的，文化发展也不可或缺。具体来说，需要三个方面的系统行动。

    一是能源环节，用太阳能、风能、生物能等低碳的可再生能源或其他清洁能源，替代传统的高碳的化石能源；

    二是原材料环节，开发低碳材质，改良各种化学染料，研发可回收再利用的纤维，将纤维生产、染色等环节对环境的损害降到最低；

    三是文化环节，服装不仅是物质产品，更能满足人们的精神需求，要倡导绿色时尚文化，树立低碳、负责任的消费观念，而不是以刺激、快速消费为特征的时尚文化。

    应该看到，服装业走向低碳经济必然是一场突破性的革命，不能仅靠个别组织、少数企业的行动和消费者自觉来实现，关键在制度创新。实现服装低碳经济的制度创新的关键，还是提高化石能源使用和二氧化碳消费的价格，为生产和消费的低碳化转型提供激励机制。

    2010年到2020年——这十年正是中国服装业新的“黄金十年”发展期，而我们的碳排放量被要求逐渐减少，直至2020年后的强制性减排。不管哥本哈根会议的结果如何，世界肯定将走向低碳经济的绿色发展道路。这就意味着，不改变过去的粗放式发展模式，中国服装业未来将无路可走。（中国服饰报）